Главная / Новости / Мир мотоциклов / На Памир! Часть 4

Партнеры:

 
Какова
средняя
длина
болельщицы?
 
Рубрика: Поделиться ссылкой в соцсетях:
   Фэйсбук: 

На Памир. Часть1 -  http://motorace.by/news/fun/1363.html
На Памир. Часть2 -  http://motorace.by/news/fun/1364.html
На Памир. Часть3 -  http://motorace.by/news/fun/1818.html

На завтра забираю моц, - спсб пацанам, отдавших нам своих два дня времени.
 


Фото специально привожу, - если какая проблема застигнет в тех краях, - рекомендую их. Может по ремонту именно моцев пацаны и не сильные спецы, - но к работе очень даже с душой подходят. Спсб большое!

Сорок минут от Хорога по Е008 , короткий и несложный перевал (вроде Койтезек) и я собственно, на Памире,- доехалл!!!
 


С технической, да и художественной точки зрения сам Памир особо не впечатлил. Честно говоря. Хорог уже на 2000 метрах, 20 минутный подъем на перевал, - и вы уже на «Крыше Мира». Которая оказалась пустыней. Такой каменистой, с редкими купинками травы/колючек. По краям широченного плато (до 5-15км в каждую сторону от дороги ширина), – заснеженные пики. Но горы такие, - так себе…
 

 


Вот, пожалуй, с «космической» точки зрения место интересным показалось. Как бы это объяснить…
 


Вот, например, этот дед, на ослике, - почти в километре ехал (снято с 10кратного зумма). А видать его, ослика того, очень четко было. Борода, кепка, торбы на ослике, - хорошо, резко различимы. Такая, знаете, «звенящая резкость» (термин с описания фото техники высокого класса). То ли от разряженного воздуха, то ли от чрезвычайно чистого, без- промышленного, воздуха. Очень интересный, ощутимый эффект. Так же «звенящим» был звук, - в абсолютной тишине, в безветренной тишине, - звук копыт от того ослика тоже четко различим был. За километр.
Еще там была высокоскоростная связь с Космосом. Мысли всякие правильные. Философские. В звенящей голове… Хотя, последнее, видимо, после вчерашней свадьбы прорывалось.
В общем, близко там к Космосу. Точно.

Вся дорога по Памиру – асфальт. Недавно положенный, но русскими руками. Местами очень сильно просевший, - такие продольные волны, до полуметра, и кое-где и до метра амплитудой. Больше 40-60км/ч не едется. В одну такую дыру вскочил, - получил задним кофром себе по спине, с размаху. Не автобан та дорога.
Еще спрашивали про палатку. На Памире палатку некуда поставить. Собственно, также как и в пустынях казахстанских, узбекских. Плато абсолютно ровное, спрятаться некуда. Если только до гор пяток км ехать. По камням. А трасса довольно людная, грузовики раз в полчаса едут. Остановитесь в палатке у дороги, - рискуете привлечь придурка какого, посреди ночи проезжающего. Даже и двоим мото путешественникам там в палатке не рекомендовал бы ночевать. Если только кого часовым выставлять.

Мой ночлег выдался в деревухе (вроде Джелонди, но не факт) пыльной. Привлекла прикольная надпись на столбе у дороги, - В&B. (в смысле Вed & Breakfast,- прям как по Европе ехал).
В невзрачном снаружи домике внутри были вполне комфортабельные кровати, постель на перинах. Ковры в большом количестве. ТВ, видео, компьютер, аудиоцентр, - всё как у людей.
 


Правда, все это запитывается от бензогенератора, который включают по праздникам. А так все освещение от аккумулятора, - даже лампочки на потолке,- новомодные светодиоды. Буржуйка в углу моей большой комнаты знойно натопленная. Что пришлось очень даже кстати, - с заходом солнца сильно холодает там. Дети, - мал –мала - меньше. Совершенно не говорящие ни на русском, ни на английском. Хозяйка дома, - практически не заметная. И хозяин – 35летний киргиз (на Памире все киргизы). Учитель-самоучка, преподает в местной школе, десятку местных пацанят. « -Мой отец здесь жил, я живу, и дети мои обязаны жить здесь. И учиться! ». Недавно сам, по учебникам выучил английский. И теперь с удовольствием и с выгодой привечает туристов импортных. Практически каждый день их Хотелик однокомнатный занят. Интересными людьми со всего света.
Бэд, ужин и брэкфаст на утро, обошлись мне долларов в восемь. Бензина везде нет, даже на обозначенных на карте заправках. И есть в любой хате у дороги, по тройной цене.
 


Воду нигде не продают, т.к. и местные и туристы с удовольствием употребляют чистейшую воду с горных ручьев, - это везде по Таджикистану, да и по Киргизии.

Назавтра короткий пробег, - и фото со знаменитой табличкой. Акбайтал, - самый высокий перевал в бывшем СССР.
 


Думаю, такое фото должно быть у каждого уважающего себя байкера. СССР.

Еще спрашивали, - как там с кислородом, на 4655м высоте. Отвечаю, - особо не парьтесь, нет там проблемы. Т.е. нехватку его, конечно, ощущаешь. Но остро только когда ниче не делаешь, - там стоишь просто, сидишь. Принимаешь писчщу. Особо ощутимо ночью,- даже легкая бессонница может быть. Но при элементарных физических нагрузках, - коими на мой взгляд являются в том числе и езда на моце, - нехватку кислорода не ощущаешь.
 


Сам перевал – технически не сложный. Едешь – едешь по плато, на альтиметре Гармина стабильно 3900-4000 метров показывает. Затем эта табличка, пятнадцатиминутный подъем, несложный. И такой же непродолжительный спуск. И опять около 4км высоту стабильно показывает. Прикольно, и не более того.
 


После перевала там гравейки отрезок небольшой, как по стиральной доске. Там я понял, что у меня опять нет заднего амортизатора. Т.е. тот от Нивы, что пацаны в Хороге примастачили, разломился пополам. Сам стакан разорвало. Через пару дней тот стакан еще раз разорвало. Так до конца дороги и ехал, - на одной пружине и трижды переломанном стакане амортизатора.

Еще на Памире есть четко обозначенная граница Советского Союза.
 


Аккуратно выставленные столбики, за которыми уже лет двадцать никто не ухаживает. Раз в полчаса, попадаются современные дырки в той пограничном заборе из колючей проволоки, - на моце может, и не пролезете на ТУ сторону, но на ишаке, даже навьюченном – запросто. И плотно натоптанная тропинка от той дырки к автодороге. На самой дороге в этом месте знак приметный (там камней куча, железяка какая выставлена) обязательно стоит,- чтоб не промахнуться. В общем, желающие посетить Китай, думаю, легко могут это сделать.
 


Озеро Каракуль, - нереально голубым пятном на заснеженном фоне сверкало.

Несложный подъем на перевал Кызыларт, и погранпереход.
 


Переход из трех вагончиков: пограничники, таможенники, и …. (барабанная дробь), - пост контроля за наркотрафиком. Именно контроля, - а не борьбы, или там пресечения. Просто записывают, кто, сколько, и какой дури, куда везёт.

Тут особо хочу отметить спуск с перевала Кызыларт (ну, или подъёма, если со стороны Казахстана будете ехать). Нужно бы поставить ему первое место в моём рейтинге интересных перевалов, но поставлю Ноль тому перевалу.
 


Потому что он, думаю совершенно не проходим на моце, в мокрую погоду. Мокрой погода та может быть в любую пору, - например таможенники грили, что пару дней назад (в июле) выдался снег ночью, - такой небольшой, сантиметров тридцать. Днем тут же растаял. Так они два дня на работу пешком по тропинке наверх ходили, т.к. их полноприводной автобус наверх залезть не мог.
 


Жесточайшая глина там на всем перевале. И в десятке километров до него. Когда я ехал было практически сухо, - езда совершенно не сложная. «Ноль» тому перевалу поставлю.
Ну, накручиваю опять конечно, - едьте, не пожалеете. В конце концов, внизу, под тем перевалом, - пограничники киргизы, в вагончике обитают. Молодые пацаны, с десяток голов. Будет кому вас на руках выносить,- не сцыцьте в общим.
Сразу за Киргизским погран постом (киргизский от таджикского погран переходы отстоят друг от друга километрах в 15),- красивейшее плато открывается.
 


Альтиметр показывает высоту всего на 500 метров ниже,- а пейзаж вокруг разительнейше отличается от Памирского пустынного пейзажа. Зеленые горы, стада овец, лошадей. Юрты, люди, детки. Вокруг (прямо на все четыре стороны) заснеженные шести- семитысячники взгромоздились (где то среди них, - Пик Коммунизма, самая высокая горка СССР).
 


Пожалуй, самое красивое место всей покатухи - плато от перевала Кызыларт до Сары-Таш.
Далее перевал Талдык, - достаточно сложный и тоже очень красивый. Сейчас дорога ремонтируется и расширяется. Скоро автобан будет.
 


Еще часа два езды по ремонтируемому грунтовому участку, - и ночевка в Гульча. Тоже в частном доме. Приютил за недорого (вроде 10б.) бывший учитель-киргиз. В свое время объехавший весь Советский Союз. Знатно с ним посидели.
 

 


В Ош советовал собеседник не заезжать, - эпицентр волнений недавних. Комендантский час вечером, въезд по пропускам. В общем, следующим днем еду в Джелал-Абад. Небольшой такой городок, с достаточно современными зданиями в центре. О недавней межнациональной резне напоминали только пост на въезде в город, - с пузатыми серьезными сорокалетними дядьками с Калашниковыми за спиной, по виду- кгбистами местными; и пару дотла сожженных современных торговых центров. Вроде даже еще дымящихся. Большое множество народу в самом городе, и киргизов, и узбеков, суетливо и обыденно торговались/ общались друг с другом. Останавливаться там надолго, конечно, не стал бы. Но и острой политической проблемы не видел я в Джелал-Абаде.
 


Чё-то вспомнил:

« КИ-ЛО-МЕТ-РЫ,
Превратяться прошествию лет в киноленты,
Что лежат на монтажном столе
континенты
Будут им РУ-КО-ПЛЕС-КАТЬ…» (Сплин, «Остаемся зимовать»)


Так плавненько добрались до однозначного ПИКА моего путешествия. И имя САМОГО КРЫШНОГО МЕСТА той покатухи – перевал Кёгарт. Это на дороге Джелал-Абад/ Казарман/ Нарын.
Здесь следует рассказать о возможном проеппе N3. По моей карте само- собой разумеющейся дорогой от Оша к озеру Иссык-Куль является только одна: на Казарман/Нарын, и далее на север. В других атласах российских (читай советских) эта дорога такая же красная/асфальтированная, как и все другие в Киргизии. Сомнения в моих планах посеял мой советчик – хозяин того хотельчика в Гюльче. Чел, много и с удовольствием путешествующий, в том числе и по своей стране, безоговорочно утверждал. От них к озеру Иссык-Куль можно добраться только по одной дороге: левее, на Кара-Куль, водохранилище Токтогульское (там у них ГРЭС бюджетообразующее), Бишкек (вроде ~ 600км), ночевка в столице. И на завтра до озера добраться возможно. Дорога с его слов – автобан. Но очень загруженная грузовиками, т.к. единственная, соединяющая юг и север страны. А дорогу на Казарман он не знает. Никогда о ней не слышал.
Значит мне туда.

Вот, в первый раз потом пожалел, что не прислушался к местному интервьюеру.

Красиво так выезжаю из Джелал-Абада. На заправке еще раз переспрашиваю об этой дороге. Мне говорят, - дорога есть (!! точно не зря поехал). Достаточно сложная, - грузовики 9 часов едут до Казармана. Это 90 (прописью - девяносто) километров. «Да ладно тебе !!», - парирую я собеседника.

ТЕХ ДЕВЯНОСТО КИЛОМЕТРОВ Я ЕХАЛ ШЕСТЬ ЧАСОВ.

Есть предложение к ВМСА нашему учредить премию «за прохождение перевала Кёгарт». Отягчений в виде «за пересечение того перевала без амортизатора» конечно уже лишнее. Но просто за пересечение на мотоцикле того места необходимо награждать любого пересёкшего. Подробно описывать всё не буду, - это надо самим пережить. Фотографий тоже совсем мало с того места, - некогда было вспоминать о фотоаппарате.
 


Вот здесь я просто застрял в горном ручье. С разгона заскочил передним колесом на высокий перекат. А брюхом (защита картера там просто необходима) плотно сел на валун. Без всяких подножек моц прочно стоял. Даже раскачать и сдвинуть 300кг одному никак не удавалось. Помог местный дед-киргиз. Сам пришел снизу, с юрты своей. «Гляжу, - моц едет. Думаю, ну вот, опять! Если через пару минут не выедет дальше, нужно опять идти помогать». Мы с дедом сдернули переднее колесо в сторону, что позволило съехать вниз. И штурмовать то место заново. И сесть также, только на валун рядом и чуть пониже. Опять стягиваем переднее колесо в сторону. И такой траекторией уже возможно было выдернуть моц с того переката. Часа полтора боролись. Полчаса перекуривали.
 

 


Далее очень красивая и очень кривая дорога, - порой казалось что дороги уже и нет. На самом верху снег. В июле, - впервые за всю покатуху снег прямо на дороге.
 


Вот откуда ручьи через каждых 200 метров. Спуск вниз, пару прикольных падений. В одном месте просто по ширине не пролез, - кофром за скалу зацепился. Как они там на Нивах своих пролазят, я не понял. Тем более на грузовиках, - может с грейдером впереди? Там один гусеничный трактор стоял посреди дороги,- ржавый но живой. Т.е. чистят дорогу ту достаточно регулярно, просто тут же её сносит ручьями опять.
Вообще, конечно, на тот перевал лезть на литровом моце, или на тяжело груженом моце, я б сказал, запрещено. Дед грил: « - а чего один? Вот неделю назад здесь поляки ехали. На четырех легких мотоциклах. Сзади джип, с женами и палатками. Два дня у нас здесь ехали!» Гламурно, конечно, но достаточно практично таким образом тот перевал пересекать.
 

 


Уже спустившись полностью вниз с того перевала, я б сказал, расслабившись, - там мостик такой узкий, и резкий, внезапный подъем наверх. Короткий такой, но именно внезапный и крутой. Заглох я там,- ехал на первой. Стоя на ногах, пытался ручным тормозом удержать груженый на жопу моц, - при высоко вверх поднятом переднем колесе. Долго так пытался, - метров пять назад просунулись мы с моцем. Надо было б его планово на правильный бок ложить. Но легли мы неправильно, с размахом, опять всеми копытами кверху. Я так и под тропинкой оказался, в пару метрах от моца.
Поставить моц опять на тропинку силами четверых местных пацанов не удалось с первого раза. Пришлось помогать еще водителям Жигулей местных, которым я дорогу перегородил. Там один сзади меня ехал, - уже дважды мне до этого помогал моц поднимать раньше. Чертыхался сильно: «- понаехали тут, понты гонять, а нам вас тягать!!». Вновь сильно помогла веревка моя, - трое сверху того подъема тянули, остальные в жопу пихали. Очень живописно.
Надо будет в следующий раз опять только тудой ехать – через перевал Кёгарт.

Далее ночевка в самом Казармане, - опять в доме у хозяйки. Тоже что-то около 10 б., - с ужином/завтраком. Кстати, там рядом поселок Четбулак, где разрабатывают месторождение золота что- ли, или алмазов.
 


От Казармана до моста через реку Нарын (~100км) жесткой гравейки, пару перевалов не очень сложных. И крышные виды.
 

 


Достаточно часто юрты. Вернее юрты там пониже, где туристов побольше. Чаще пастухи табунов скота живут в горах в палатках. Хороших, прочных (типа брезентовых), дорогих палатках. Если бы компанией ехали бы, - надо было б и переночевать у них.
После моста через Нарын, - красивый ровный асфальт. По краю плато живописного, окаймленного горами опять. Затем сам город Нарын. Там налево, вверх, по уже международной (с Китая пыхтят очень тяжело груженые фуры) трассе Е125/АН61. Везде асфальт, кроме перевалов, но достаточно убитый. Перевалы все несложные. На подъезде к Иссык-Куль пост «экологии» стоит. С иностранцев (в т.ч. белорусов, россиян) налог «на въезд в курортную зону» неожиданно высокий. В самом Иссык-Куле устроился в поселке Чок-Тал.
 


«Теплое Озеро» (так переводиться Иссык-Куль) на поверку оказалось совсем и не теплым. Ну, т.е. нормальным, но в Крыму море много теплее. Оказывается оно «теплое» потому что зимой не замерзает. Чистое и очень красивое озеро. Окаймленное со всех сторон высоченными горами, в снегах. В лучшем отеле (вернее в санатории), лучшего курортного городка Иссык-Куля, номера стоят от 4баксов в сутки. Я взял люкс двухкомнатный гламурный, с санаторным четырехразовым питанием, за 30б. в сутки. Что сильно шокировало персонал (зарплата у заведующего того санатория – чуть меньше 100б в месяц). Хорошее место, недорогое и достаточно малолюдное. Рекомендую в общем. Из неожиданного было только дождь по четырежды в день, такой тропический. Что только помогало отоспаться с дороги. Дня три спал.
Далее короткий пробег по Е125 почти до Бешкека, и погран переход Кардай (другие три перехода закрыты были из-за войны в Киргизии.)
Погран переход в Кардай, - шумный, долгий, пыльный. Грузовиков больше чем у нас на Польской границе. Прикололо как народ на автобусах едет через границу: все из большого туристического автобуса вываливают. Берут свои торбы/грузы. В руках, по пешеходному каналу проходят. Автобус проезжает пустой по автоканалу. После границы пассажиры грузятся опять в свой автобус и едут дальше. Судя по торбам, - на рынок прут товар.
 


Вот эти коммерсанты пёрли окна пластиковые. В руках через границу.

Алма-Ата, - большой шумный город. С даже типа небоскребами в центре, но очень провинциальный чуть дальше к окраине.
 

 

 

 

 
Провинциальностью на Москву косит, только Средне-Азиатскую. Замечательно посидели с местными байкерами. На завтра гружу моц в багажный вагон до Москвы.

Сам на самолете возвращаюсь домой.
Через 21 день и около 5,5 тыс. км (по карте, - одометр обнулялся раза три), знатно заиппавшись закончил своё путешествие. Позади ещё 5 стран, и интереснейший регион планеты.

В те Горы, к тем Людям надо будет обязательно еще вернуться.
 
Автор: Игорь
Источник - http://www.livetoride.info
 

18.04.2011



сделано в EleganceIT

Сайт делался в Новый Год